Největším zklamáním našeho velkého road tripu na přelomu února a března bylo nevydařené počasí na Big Suru. Už tehdy jsme věděli, že se tam jednou vrátíme. Bylo to nevyhnutelné. A během uplynulého víkendu jsme náš plán uvedli v realitu. Třídenní výlet vedl podél kalifornského pobřeží do Monterey a zase zpět. K naší velké spokojenosti tentokrát počasí nemohlo být příznivější...
První zastávkou na naší cestě byla Cambria, přímořská vesnička na dálnici č. 1, na půli cesty mezi Los Angeles a San Franciscem, která je centrem lokálních umělců a řemeslníků. Jedním příkladem za všechny "umělecké" tendence místních obyvatel je proslulý Nit Wit Ridge, bizarní domek na kopci, který jeho majitel stavěl z odpadního materiálu, a to více než šedesát let!
Exteriér Nit Wit Ridge "zdobí" řada klozetů.
Za Cambrií již dálnice č. 1 kopíruje pobřeží a naskýtá se z ní nepřeberné množství panoramatických vyhlídek na (téměř) nedotčenou přírodu.
Tradiční momentka s rackem...
...a s holkama.
Několik mil na sever od Cambrie se na kopcích u San Simeonu nachází Hearst Castle, dříve impozantní sídlo tiskového magnáta Williama Randolpha Hearsta. Návštěvu jedné z největších turistických atrakcí Kalifornie jsme si ovšem odpustili. Hradů a zámků máme doma beztak dost a známe lepší způsoby jak investovat peníze než do přehnaného vstupného na toto kýčovité pozlátko.
brána k Hearst Castle u dálnice č. 1
dál než k Visitor Center se ale bez vstupného nedostanete
Za 50 centů si Hearst Castle můžete prohlédnout
dalekohledem na vyhlídce, která je součástí návštěvnického centra.
Pokud jste škrti nebo u sebe zrovna nemáte čtrvťáky, uvidíte jen toto.
zdarma však můžete navštívit Hearstovi a jeho sídlu zasvěcené muzeum
Nedaleko od San Simeonu davy zvědavců okukují na pláži se rozvalující rypouše, kteří se jeden vedle druhého zahrabávají do písku (jsou dvě teorie, proč to dělají: buď ze stresu nebo se tak chrání před slunečními paprsky).
Ceduli s nápisem "Nekrmte divokou zvěř"
bedlivě střeží největší kalifornští zvířecí "somráci"
A kousek za San Simeonem to začíná - útesy, vlnobití, historické mosty ze 30. let, sem tam nějaký ten vodopádek. Přesně to je v kostce Big Sur, múza nejednoho amerického umělce.
pohlednicový obrázek z Big Suru - McWay Falls
v Julia Pfeiffer Burns State Park
"knihovna" Henryho Millera je ve skutečnosti chata malíře Emila Whitea
Miller zde pobýval sedmnáct let a napsal zde např. román
"Big Sur a pomeranče Hieronyma Bosche"
Henry Miller Library funguje jako knihkupectví -
najdete zde díla beatniků či stovku děl, která Millera ovlivnila
Jen několik metrů za Henry Miller Library se nachází vyhlášená restaurace Nepenthe, která má bohatou historii. Nemovitost v roce 1944 koupil Orson Welles pro svou tehdejší manželku, herečku Ritu Hayworth. Legendy ovšem praví, že zde pobyli hodinu (jiné pro změnu, že tam nikdy nebyli). Tak jak tak zde dělají vynikající Ambrosia burger. Doporučujeme!
Point Sur State Historic Park (úplně vpravo nahoře) vypadá jako
ostrůvek, ale ve skutečnosti se jedná o pevninský výběžek
Pokud jedete z jihu, slavný Bixby Creek Bridge je
posledním ikonickým landmarkem na Big Suru
most nacházející se 13 mil jižně od Carmelu byl dokončen v roce 1932
výška: 79 m, délka: 213 m
V sobotu dopoledne jsme (opět) zamířili do Salinasu, kde se toho času konal každoroční víkendový festival oslavující dílo tamního rodáka, Johna Steinbecka. Ideální příležitost k návštěvě jeho muzea...
nástěnná malba před muzeem
interaktivní panely věnované jednotlivým
Steinbeckovým dílům nás doslova pohltily
Návštěvu Salinasu jsme symbolicky zakončili na místním hřbitově, který je místem Steinbeckova posledního odpočinku.
Odpoledne jsme se již plně věnovali opětovné exkurzi po Monterey. Přístavní městečko s necelými třiceti tisíci obyvatel, které bylo až do roku 1848 hlavním městem Kalifornie, leží pouhých osm metrů nad hladinou moře. Budovy v historickém centru se v rámci Kalifornie mohou pochlubit řadou prvenství.
Royal Presidio Chapel z roku 1794 je nejstarším
nepřetržitě fungujícím kostelem v Kalifornii
jezero El Estero v El Estero Parku
slunící se lachtani jsou ozdobou
i montereyského Fisherman's Wharf
Právě jeden z románů Johna Steinbecka, Na plechárně (Cannery Row), proslavil místní nábřežní ulici, kde kdysi sídlily továrny na zpracování sardinek. Poslední konzervárnu zde zavřeli v roce 1973.
Steinbeckův pomník na Cannery Row
původní laboratoř Steinbeckova přítele Eda Rickettse, který byl
předobrazem Doca v jeho románu Na plechárně
její zadní dvorek
"Mack and the boys" jako živí
V Colton Hall byla v roce 1849 podepsána
Ústava státu Kalifornie; dnes zde sídlí muzeum
všudypřítomný kalifornský maskot
Nedělní část výletu jsme započali v sousedním pobřežním městečku Pacific Grove, kde se údajně nachází nejvíce viktoriánských domků (v přepočtu na jednoho obyvatele) v celé Americe. Technická poznámka: v sobotu večer nám došla baterka ve foťáku (kterou jsme neměli jak dobít, neboť sklerotik, říkejme mu třeba pan M., zapomněl konvertor do zásuvky), a tak jsme nedělní fotky (až na poslední dvě) fotili na kameru.
Nedaleký Carmel-by-the-Sea, malebné čtyřtisícové městečko, je mj. domovem Clinta Eastwooda (v letech 1986-88 zde dokonce starostoval).
Mission Ranch s hotelem a restaurací patří
Clintu Eastwoodovi více než čtvrt století
Díky nedělní bohoslužbě (spjaté se svatým přijímáním) jsme se znovu a zdarma mohli podívat do misie v Carmelu, jejíž návštěvu jsme si v únoru díky deštivému počasí příliš neužili.
Z Carmelu jsme si to pomalu namířili domů, ještě jednou přes malebný Big Sur.
Point Sur State Historic Park podruhé
Pfeiffer Big Sur State Park je největším státním parkem na Big Suru. Jedna ze stezek vede k Pfeiffer Falls, skrytým v tamních lesích.
Toho dne bylo na Big Suru skutečně horko.
Strmý výstup na kopce ovšem stál za to.
